ai孙燕姿本人 ai孙燕姿采访
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赞美科技，然后把它告上法庭。
文 / 巴九灵（微信公众号：吴晓波频道）
2023年，科技已经制造了太多的“惊呼声”。
但相较于使用ChatGPT或文心一言干一些严肃又正经的活，培养一位自己喜爱的歌手的AI版，然后指挥它去唱歌，可就轻松有趣多了。
近几日，B站的年轻人们乐此不疲地收听由“AI孙燕姿”翻唱的周杰伦《半岛铁盒》，指挥“AI Ladygaga”翻唱韩红的《天路》，尝试让“AI张学友”唱陈奕迅的《孤勇者》，恶搞“AI特朗普”演唱徐怀钰的《我是女生》等等。
恶搞之余，也有情怀。一些up主将那些已经去世的歌手，如邓丽君、姚贝娜、阿桑等的声音，用AI技术复原，填补了许多人的少时遗憾。
而要做到这些，门槛低得惊人。
随手搜索“AI歌手教程”就能收获一系列“贴心服务”――手把手教学！如何自己训练一个AI歌手。
具体的操作，是将目标歌手的声音（从几分钟到几小时不等）灌入A程序提取纯净的人声，然后灌入B程序训练AI，AI完成对音色的1∶1克隆后，再植入到C程序，经过一系列处理后，就能被拿去“翻唱”其他歌曲了。
之所以能变得如此便捷，离不开一个名为so-【【微信】】（音色转换）的开源项目。
今年3月，在全球程序员都爱去的代码开源社区GitHub上，该项目正式上线。截至目前，已有25位程序员参与了对它的升级和修补，正是依靠他们的努力，才把一款复杂的AI软件变成了一个普通人也容易上手的AI工具。
不过，在该项目网页的最底部，有几个大字格外引人注目：
是的，开发者们一早就意识到，愉快的科技整活背后，埋藏着一个巨大的隐患――版权。
AI狂热的2023年，已经有多盆冷水泼来，试图剿灭人类对它的热情。
相较于“毁灭人类”的终结者论调，AI造谣、AI侵权等问题，才是距离我们最近的灰犀牛。
由于孙燕姿的声源被最早开放，她也成为AI歌手里的“当红”歌星，于是问题来了，用“AI孙燕姿”翻唱周杰伦的歌，需要得到孙燕姿本人的授权吗？周杰伦对此不会有意见吗？
进一步追问，如果孙燕姿想要维权，应该怎么做呢？
关于这个问题，小巴（替孙燕姿）咨询了多位律师，他们均表示这个情况属于侵权。
清律律师事务所首席合伙人、律师熊定中告诉小巴，这种AI创作侵犯了孙燕姿的姓名、声纹权利，以及周杰伦词曲的著作权，孙燕姿、周杰伦等明星可对此类侵权发起追责，要求创作者删除侵权作品、支付侵权赔偿等。
上海央法律师事务所合伙人、知识产权业务部副主任金鑫也持相同观点。
不过，他指出，如果这类属于粉丝的二次创作，若不盈利、不贬低原作的，一般原著作权人也不会提出异议，因为歌曲不同版本的传播也可以提升原作的人气。
但金鑫律师说的特殊情况，未必完全适应于“AI孙燕姿”等最普及的B站或抖音。作为创作者平台，up主们的收益项之一就是来自网友的“打赏”“投币”，存在基础的“流量变现”路径，因而即便是粉丝的二创，也很难界定说“不存在盈利”。
无独有偶，绘画版权也因为AI的介入有了新故事。
2022年9月，一位女士用Midjourney创作了漫画《黎明的曙光》，并提交了版权申请，但美国版权局很快更换了该漫画的版权认证书，原来颁发的版权认证书对这本漫画的文字和AI制成的图像均授予版权保护，后经专家审查，最终决定只保护文字内容。
他们的理由是：AI制图使用了大量有版权的网络图像，但未得到版权所有人的允许，因此不能享有图片版权保护。
AI的创作惊艳许多人，但之所以在法律上不被承认，其实和人类的抄袭侵权问题异曲同工。
隆安律师事务所高级合伙人、律师章琦认为，AI绘制的图画、写出的文章或谱出的乐曲是建立在已有的知识和信息基础上，其参考或利用的知识或信息来源可能会包含他人具有独创性的作品。
如果在生成过程中涉及他人作品，又不属于著作权法意义上的合理使用或法定许可情形的，那么就有可能侵犯他人的著作权，进而需要承担相应的责任，此时承担责任的主体即是使用AI生成物的主体。
以一个简单的例子来说，如果路人甲向ChatGPT发指令写一篇文章，这篇文章中大量剽窃了某著名作家的作品，路人甲又将ChatGPT生成的文章发表，那么就会侵犯该著名作家的著作权。
金鑫律师则分享了另一个案例：在美国，一些艺术家已经联合对Stability AI、De【【微信】】和Midjourney发起集体诉讼，指控其训练数据侵害了广大艺术家的版权。
起诉书中将Stable Diffusion形容为“一种21世纪的拼贴工具（collage tool）”“可以重新混合（remix）数百万艺术家的版权作品”“Stable Diffusion包含数百万（甚至可能数十亿）受版权保护图像的副本”。
如果制造者被判决担责，那么AI本身也会成为“违法”工具。
换言之，许多艺术家在当下并不承认AI已经具备真正的“原创”能力。
此外，由于目前没有国家确认AI具有法律主体资格，因此AI本身可能难以承担责任，所以经常有人调侃为何AI无法取代人类，因为它不能“背锅”。
那么需要“背锅”的就剩下两类人：AI的制造者以及AI的使用者。
制造者需要根据其是否故意或过失地使AI侵犯他人知识产权来判断其是否承担责任；而AI的使用者如果故意使用AI侵犯他人的知识产权，比如输入了抄袭或者侵权的数据或者指令，那么使用者可能要承担责任。
相较于在GitHub有如此多的程序员为提升AI技术的“平民化使用”而勤勤恳恳，与之相关的法律条文，则一如既往的进度缓慢。
北京大学法学院教授吴志攀直言：AI发展的速度，是人类无法相比的。
以AI图像生成技术的进步为例，其速度之快，留给我们法律工作者研究和讨论版权问题的时间已经不多了。法院接到此类诉讼是否立案？立案后依据什么法律来审判？这些问题迫在眉睫，目前大部分是空白的。
金鑫律师则认为，目前可以从规范作品发布的平台入手，对AI创作做出一些补充要求：比如要求合法数据源，并对敏感内容设计过滤机制；如果AI生成的内容涉及他人的原创作品，要确保合理引用并注明来源，以遵守版权法规；最后就是提醒和指导使用AI创作的用户遵循版权法规和道德标准，避免将AI用于非法或不道德的用途。
5月9日，抖音先行一步，发布了关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议，其中就提到：
发布者应对人工智能生成内容进行显著标识，帮助其他用户区分虚拟与现实，特别是易混淆场景。发布者需对人工智能生成内容产生的相应后果负责，无论内容是如何生成的。虚拟人需在平台进行注册，虚拟人技术使用者需实名认证。禁止利用生成式人工智能技术创作、发布侵权内容，包括但不限于肖像权、知识产权等。
也有律师认为当下太过激进的出台法律法规也不可取。
熊定中律师如此形容：这是一个足以掀桌的大事件，但大家还在探讨碗筷怎么摆。
他认为，在这个大时代的节点，至少在相当长一段时间内，没有任何必要去探讨它的规则，因为它的影响到底有多深远，身处当时的人是把握不准确的。
现在从立法角度去编制监管意见强调著作权、他*利合规的问题过于急切，可能导致未来中国在必然到来的人工智能技术发展的国际竞争中落于下风。
因此，在这个领域，旧时代的治理机构应当通过个案的案例去逐步探寻，只能是也只应该是司法机关先行。让“子弹先飞一会儿”，在已经能看到新时代的交互规则后，再去考量从社会治理层面如何适应这个新的时代。
金鑫律师也认同，中国作为大陆法系国家，立法必然是有滞后性。因此可以全盘看清AI的发展和范围后再进行整体规范，而维持现有法律的稳定。
年初，小巴曾与微软小冰CEO李笛有过一次关于“大模型热”的讨论，对于AI工具在艺术创作中的使用，他有自己的一份见解：
对真正的艺术家和创作者来说，生成式AI或者说大模型，是新的灵感源泉，是帮助创作更上一层楼的“尖端武器”，而对于那些可被批量复制的作品，AI是性价比极低的取代者。
这或许意味着，艺术创作也将在AI的高速发展中出现K型分化，至于你在K的哪一边，未来的一个在法律上的标准可能是――你究竟是“侵权者”还是“被侵权者”。
本篇作者 | 约翰乔|李梦清 | 当值编辑 | 麻酱
主编 | 何梦飞 | 图源 | VCG
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文｜品牌工厂BrandsFactory
虽然大多数日本实体商店已经恢复了正常营业，但日本乐天集团发现，市场真的已经发生了根本性的改变。疫情引发日本电商业务迅猛发展，而众所周知的是，在很长的时间里，日本各行业线上数字化程度都远低于其他国家。
从2019年到2021年，日本时尚电商市场规模增长了27%，达到2.4万亿日元（180亿美元），根据日本政府机构的统计，同期整个电商行业规模增长了30%。
数据显示，到2022年年中，日本整体电商增长开始放缓。但专家认为，奢侈品领域还有巨大的增长空间。
“五年前，我们从来不讨论奢侈品电商。”乐天集团常务执行官兼市场副总裁Ryo Matsumura说，“但消费者的购物习惯已经发生了改变，人们乐于通过电商购买奢侈品。”
麦肯锡的调研结果证实了这一点，41%的日本消费者正在通过线上电商平台购买心仪的奢侈品，而不是前往线下商超和精品店。
乐天和其竞争对手亚马逊日本，都在卖消费电子、家居日用和衣服等大众品类，但有一点让两者不一样的是，乐天近年来一直在大力发展奢侈品业务，目前已经邀请了诸多奢侈品品牌入驻其电商平台。
如今，乐天平台上入驻的奢侈品品牌，包括了Maison Margiela、Marc Jacobs、Missoni、Chloé，还有JW Anderson、 Anrealage、White Mountaineering等潮牌，更有在日本广受欢迎的多品牌零售商Beams和United Arrows的自有品牌系列。
尽管大多数全球最大奢侈品品牌的产品都还是配饰，但他们在乐天平台上的存在，依然显示出，作为一个大众电商平台，除了吸引Gap这种大众品牌，乐天还有更多的可能性。
乐天在日本高端时尚电商赛道的主要竞争对手是 Zozo。在疫情期间， Zozo专门推出了一个奢侈品门户网站Zozovilla，主要定位就是时尚和美妆，赢得了一大堆品牌合作伙伴。
2019年，首席执行官Kotaro Sawada从创始人Yusaku Maezawa接棒之后，开始发展奢侈品业务，为该平台后续的发展打下基础。目前，该平台销售着数十种国际大牌，从Marni、Loewe到Dries 【【微信】】、Comme des Garçons。跟乐天一样，它售卖的奢侈品主要是配饰。
到目前为止，两家公司看起来势均力敌。去年，乐天的时尚业务（包括但不限于奢侈品）GMV达到1万亿日元（74亿美元），同比增长10%。Zozo 2022年第三季度时尚电商GMV达到4060亿日元（30亿美元），同比增长8.3%。从一整年的数据推断，除去服务业的收入，Zozo的数据跟乐天大致相当。
被雅虎日本收购后，Zozo跟Yahoo Shopping还有通讯App Line成为兄弟公司。该集团押宝在 【【淘密令】】 (服装)、Zozomat (鞋履) 和 Zozoglass (化妆品)上，各有侧重，避免摩擦。值得一提的是，它呈现出了年轻化的倾向，这家公司称其1000万用户当中大部分是Z世代和千禧一代。
“最重要的是不断创新，不断带来新的内容、新闻，还有与众不同的风格，尤其对于Z世代来说。”今年早些时候， Zozo的首席执行官Christine Edman这样说道。
Zozo对时尚领域的关注，可能会帮助它在一些领域带来优势，但乐天对东京时装周的赞助提高了它在奢侈品界的声誉，并吸引了很多海外设计师。“今年东京时装周，我们看到全球的买手和编辑正在回到日本。”组织日本时装周的高级总监Hiroshi Komoda说道。
在接下来的几个季度，乐天计划通过与欧洲和美国的四大时装周合作，将日本设计师带往海外，同时将海外品牌引入日本。乐天的母公司，乐天集团除了电商，还有很多其他业务，比如金融科技和移动通信，乐天集团常务执行官Matsumura认为，跟其他业务的联动也有可能给消费者带来额外的体验。
对很多国际品牌来说，日本电商市场至关重要，因为这个国家的电商正在增长，未来将在奢侈品市场扮演越来越重要的角色。
咨询公司贝恩估计，2023年日本奢侈品销售额将达到263亿美元。目前日本奢侈品市场已经恢复到疫情前，在2019-2022年，日本奢侈品市场增长了1%。
日本奢侈品市场前景非常乐观，根据咨询公司麦肯锡的预测，到2025年，它还会有4%的增长。虽然中国游客今年的回归有望带来增长，但该机构预测，未来的增长主要将来自日本国内，而不是外国消费者。
除了日本国内的平台，日本购物者还在Farfetch、Net-a-Porter等外国奢侈品电商平台上，购买那些实体零售店里没有的设计师品牌。从全球设计师潮牌集合平台Ssense到专注于街头服饰的英国奢侈品零售商End，大多数知名国际品牌都将产品运往日本，以挖掘当地的奢侈品需求。
但行业趋势预测权威机构WGSN的浅沼说，从海外平台购买的门槛很高。“一旦日本人觉得不够本地化，比如语言翻译的不自然，他们就不太愿意在这个平台买东西了。”
这使得在全渠道购买蓬勃发展的今天，百货公司的电商平台深受用户喜爱。“就客户服务和售后服务而言，百货商店的安全性确实值得信赖，而乐天和Zozo在中等价位市场中更受欢迎。”浅沼指出。
自疫情以来，包括伊势丹三越、大丸松坂屋、高岛屋、阪急阪神在内的日本顶级百货集团，都加大了数字化力度。比如在2020年11月推出购物应用程序之后，伊势丹成为拥有成熟国际电商服务的公司之一。
浅沼指出，不论是奢侈品牌，还是日本消费者，都忠于世代为他们服务的百货公司。但当他们的产品达不到客户的期望时，这种忠诚度就会受到考验。
与大丸一样，尽管高端品牌在伊势丹实体店中销售，但它的在线平台更适合生活方式类和中端时尚产品，而非奢侈品。为了真正受益于本地奢侈品市场的增长并避免放缓，这些线下传统玩家必须将目光从年长的忠诚用户身上，转移到更年轻的群体那里。
疫情前将业务重点放在电商的多品牌精品店，押对了宝。
以东京高端精品店【【微信】】为例，它既售卖巴黎世家(Balenciaga)、华伦天奴(【【微信】】)和拉夫·西蒙（Raf Simons）等国际大牌，也代理新兴品牌如Marine Serre、Simone Rocha等。该零售商的创意总监麻衣子柴田表示，在截至1月的上半财年，销售额比2019年增长了近100%。
但有趣的是，这一增长很大程度上得益于日本品牌如Sacai、三原康裕之家和Saint Mxxxxxx的国际销售额。柴田在一封电子邮件中写道:“我们在线上与线下的目标顾客群体不同。”他指出，【【微信】】面向外国顾客的总销售额是疫情之前的五倍。
外国对日本奢侈品的需求并不是小型电子商务公司抓住的唯一市场缺口。松冈奈奈曾在某法国奢侈品牌从事数字营销工作，2019年，她辞职创办了电子商务平台【【微信】】，专注于向日本年轻消费者出售亚洲时尚品牌。事实证明，韩国品牌尤其受欢迎。
麦肯锡预测，日本奢侈品的反弹将由更年轻且更富裕的本地人推动，但松冈认为，抓住这些受众将是一个挑战，因为大多数本地奢侈品电子零售商对于Z世代的喜好仍然把不准脉。
她表示：“在电商方面，存在太多认知鸿沟，这表现在，即使是最大的日本平台也不真正关心社交媒体。”她补充称，【【微信】】增长如此迅速的一个原因是，它擅于利用年轻购物者最喜爱的社交平台。
日本的官僚企业文化对电子商务创新的影响也不容忽视。松岗提到，尽管消费者对网上购物的接受度迅速提高，“但对于一个有40年历史的时装零售商来说，两年内改变他们的文化是很难的。他们四五十岁的领导层甚至不太会用TikTok。”
在一个实体零售长期牢牢控制奢侈品销售的国家，网上购物发展跟不上邻国的发展速度，这并不奇怪。
尽管日本奢侈品电子商务市场的发展取得了进展，但与中国和韩国等国家相比，它仍处于早期阶段。对于乐观主义者来说，这意味着增长空间。但是现在疫情引发的销售热潮已经过去，日本的网上零售商需要更加努力抓住潜在顾客，从众多竞对中脱颖而出。
